| |
|
Любой путешественник, отправляясь в Лондон, считает своим долгом посетить хоть один музей. Как правило, Национальную галерею, благо она находится в самом центре города. Тот, кому больше по душе современная живопись, идет в галерею Тейт на южном берегу Темзы, а любители курьезов устремляются в музей мадам Тюссо у Риджентс-парка
Спору нет, Национальная галерея великолепна, она по праву считается одним из лучших в мире собраний изобразительного искусства. Но что делать, если вы приехали в британскую столицу по делам и свободного времени у вас в обрез? Идти на Трафальгарскую площадь за сорок минут до закрытия галереи (она, как и другие музеи, закрывается довольно рано) и мчаться по залам в поисках «Подсолнухов» Ван Гога или «Торговки креветками» Моне? Будете потом
жалеть, что даже эти шедевры не удалось рассмотреть как следует...
Галерея Тейт тоже не очень-то подходит для беглого визита. И на посещение Британского музея необходимо отвести как минимум полтора часа, не считая дороги. Но если вы по-настоящему любите живопись, вас в Лондоне ожидает совсем небольшой музей, который можно без особой спешки осмотреть всего за час. Это галерея Курто, разместившаяся в северном крыле дворца Сомерсет-хауз, совсем неподалеку от памятника Нельсону.
Дворец, выстроенный в конце XVIII века по проекту придворного архитектора сэра Уильяма Чемберса, занимает целый квартал. Его северное крыло вытянулось вдоль улицы Стрэнд, южное величаво возвышается над Темзой. Это здание должно было стать домом для трех «ученых обществ» - Королевской академии искусств, Королевского общества (так именуется в Великобритании академия наук) и Общества древностей. С годами ученые уступили место чиновникам, большую часть помещений заняли сотрудники Налогового управления,
а во время Второй мировой войны в Сомерсет-хаузе работало министерство снабжения. Постепенно чиновники перебрались в другие здания, и в 1990 году во дворце открылась художественная галерея. Историческое здание вновь обрело свое истинное предназначение - ведь Чемберс проектировал его для «полезной учебы и изящных искусств».
На пешехода, шагающего по Стрэнду, массивный фасад Сомерсет-хауза особого впечатления не производит. Можно просто не заметить эту массивную постройку. Но если вы войдете в арку, то вашим глазам немедленно откроется просторный внутренний двор с фонтаном - и, поверьте, вам не захочется отсюда уходить. Это островок спокойствия посреди суеты. В каждом большом городе есть такой островок, где человек забывает
о своих заботах. В Париже это Пале-Рояль, в Лондоне - Сомерсет-хауз. Здесь царят тишина и гармония, и кажется, что бронзовый Георг III, наблюдающий за двором с массивного пьедестала, ничуть не жалеет о потере американских колоний...
Сама же галерея Курто - это «собрание собраний», составленное из даров, сделанных в минувшем столетии крупнейшими британскими коллекционерами. У каждого любителя искусств - свои интересы и пристрастия, и потому сравнительно небольшая экспозиция получилась удивительно разнообразной. Есть тут и итальянская живопись раннего Возрождения, и полотна Сезанна, и наброски Сера, и бронзовые скульптуры Дега, и работы европейских модернистов 1920-х годов. Каковы
бы ни были ваши собственные увлечения, в галерее Курто вы непременно найдете что-нибудь для себя. А подлинная жемчужина коллекции - картина Эдуарда Мане «Бар в Фоли-Бержер». Это окно в другой, давно исчезнувший мир. Стоит бросить на полотно один-единственный взгляд, чтобы долго не отрываться и искать свое изображение в зеркале за спиной нарочито спокойной девушки-кельнерши. Мане не несет никакой ответственности за бесчисленных владельцев питейных
заведений, которые вывешивают репродукцию его работы на всеобщее обозрение. Он не писал картину для баров, а поймал мгновение за стойкой бара и дал нам возможность увидеть свой мир и свое время; Повторяю: осмотр галереи займет у вас не более часа - при условии, что вы не впадете в столбняк перед каким-нибудь полотном или не приметесь разглядывать все лепестки и завитушки на серебряной посуде, выставленной в одном из залов. Разглядывайте на здоровье! Но если вам хочется посетить еще какой-нибудь музей или даже
несколько музеев, прошу следовать за мной.
Поблизости от Сомерсет-хауза, стоит лишь дорогу перейти да подняться по короткому переулку, начинается Ковент-Гарден - район театров, рыночных лотков, уличных представлений. Именно здесь торговала цветами героиня «Пигмалиона» Элиза Дулиттл. И здесь же находится Лондонский музей транспорта.
Признаться, когда я впервые побывал в этом музее, меня охватила легкая грусть. Почему я не попал сюда в десятилетнем возрасте? Почему надо было дожить до седых волос, чтобы оказаться там, где все дети совершенно счастливы? Грусть быстро прошла, осталось одно практическое соображение: если вы приехали в Лондон с детьми, непременно сводите их в транспортный музей. И себя побалуйте. Уверяю вас: скучно не будет.
В двухэтажном здании посреди Ковент-Гардена выставлены вагоны конки, старые двухэтажные трамваи, троллейбусы и автобусы. Есть тут и знаменитые черные такси, и поезд метро, и даже пассажирский состав. Какие-то средства передвижения можно осматривать только снаружи, в другие можно залезть и сидеть сколько вздумается на жестких сиденьях с высокими спинками.
Для взрослых в музее тоже много интересного. Помимо вагонов и автобусов, здесь любовно собраны материалы, рассказывающие об истории транспортной системы. Читайте, смотрите, смело нажимайте кнопки электронных стендов - и вы узнаете, когда исчезли с лондонских улиц троллейбусы, как появился фирменный стиль лондонского метро (кстати, один из первых в мире корпоративных стилей) и почему на бортах автобусов в свое время красовалась надпись «Underground»,
то есть «подземка». Между прочим, по самой подземке долгое время курсировали специальные вагоны для дам. Так что ни наши ортодоксы, ни японцы, которые сегодня стремятся оградить пассажирок от мужского хамства, ничего нового не придумали.
Удовлетворив свой интерес к сухопутному транспорту, вы, наверное, спросите: «А как же судоходство?» Великобритания, заносчивая владычица морей, в наши дни ведет себя скромно. О былом величии она не забывает, но «великой» именует себя очень редко, предпочитая старым титулам деловую аббревиатуру UK. И все же, находясь в Лондоне, очень уместно вспомнить о том, что на протяжении столетий британцы господствовали на море. Сильнейший в мире
военный флот был гарантией свободы торгового судоходства. А какой британский торговый корабль может помериться славой с клиппером «Катти Сарк»?
Пожалуй, никакой. И в погожие воскресные дни (поверьте такие дни на Альбионе бывают) лондонцы едут в Гринвич чтобы увидеть клипер своими глазами. Изящный парусник стоит у пристани в неглубоком сухом доке...
Чтобы добраться до этого дока из центра Лондона, надо совершить не очень долгое, но по-своему увлекательное путешествие: сперва на метро, потом на поезде Доклендской хелезной дороги. Можно воспользоваться обычным пригородным поездом и ехать с одного из центральных вокзалов без пересадки. Но лучшее все-таки выбрать комбинированный маршрут, поскольку пересадку придется делать в очень примечательном месте.
Место это - станция «Кэнери Уорф», обслуживающая одноименный комплекс офисных зданий. Башни из стекла и металла были воздвигнуты по инициативе канадских магнатов братьев Рейхман, которые на этом проекте потеряли почти все свое состояние: желающих арендовать площадь в новых зданиях не нашлось. Не надо переживать за Рейхманов и их миллионы - голодная смерть канадским братьям не грозит, убыточную
недвижимость они все-таки продали, а новые хозяева раскрутили «Кэнери Уорф» до такой степени, что ныне он стал одним из самых престижных и дорогих деловых районов планеты. Совершая марш-бросок с одной станции на другую, оглядитесь вокруг. Хороши башни, не правда ли? Пусть они и стеклянные, но от них не веет таким холодом, как от циклопических сооружений парижского района Дефанс или от американских небоскребов новейшего образца. Проект делали люди с хорошим вкусом - отсюда и нынешний престиж.
Поезд Доклендской железной дороги доставит вас прямо к клипперу. Однако, если ваша экскурсия намечена на воскресенье, советую сойти на одну остановку раньше, на станции Гринвич, и прогуляться до пристани через городские рынки. Здесь торгуют всякой всячиной - от индийских ароматизированных свечек, которых и в наших краях немало, до предметов недалекой старины: виниловых грампластинок, примусов, сифонов, ламповых радиоприемников. Допустим, вы вряд ли захотите
прихватить с собой радиолу или примус, а вот армейский складной нож или походная чернильницавполне могут вас заинтересовать. Остерегайтесь подделок! И подумайте заранее о том, как провозить нож через таможню.
Главный, крытый рынок Гринвича находится в двух шагах от «Катти Сарк». Если вам нужен не антиквариат, а современные сувениры, загляните на этот базар. Заглянули? Потратили еще несколько фунтов? Тогда свистать всех наверх!
Клиппер «Катти Сарк» водоизмещением 863 тонны был построен в Шотландии в 1869 году. Его предназначение - возить чай из Китая на Британские острова. Правда, большую часть своей долгой жизни он перевозил не китайский чай, а австралийскую шерсть, но в истории остался как «чайный клиппер». Изящный парусник прослужил разным хозяевам до начала 1920-х годов, а затем его купил у португальских
судовладельцев капитан Уилфрид Доумэн, который за собственный счет отремонтировал «Катти Сарк» и восстановил полную оснастку, «урезанную» жестоким атлантическим штормом. В 1954 году судно заняло свое нынешнее место в сухом доке и стало второй по значению достопримечательностью Гринвича - после обсерватории, от которой идет отсчет географической долготы.
На борту клипера музея стенды, рассказывающие об истории мореходства и традициях чаепития. В трюме расположилась презабавнейшая коллекция фигур из раскрашенного дерева, украшавших некогда форштевни больших и малых парусных судов. Тот, кто хочет знать, почем в XIX веке был фунт чая, может осмотреть кают-компанию, каюты и кубрики. Обстановка спартанская. Воистину на «Катти Сарк» не было ничего лишнего, потому клиппер и ставил рекорды скорости. Но
команде, честно говоря, не позавидуешь.
Вряд ли вы удержитесь от искушения подержаться за штурвал знаменитого корабля. Я вот не удержался, вспомнив детство и большую книжку о прославленных кораблях, в которой был и рассказ о «Катти Сарак» (увы, не помню, как звали автора этого рассказа). Ваши дети об этом паруснике могут ничего и не знать, но разве экскурсия на борт «чайного клипера» - это не развлечение? На память можете купить в судовой лавочке жестянку с чаем - если верить
этикетке, смесь тех самых сортов, которые возил клипер из Поднебесной. А в обратный путь не торопитесь, ведь рядом с доком раскинулся Тринити-колледж, где получали образование многие поколения британских морских офицеров. Обязательно пройдитесь по территории колледжа, он красив в любую погоду.
Вернемся в Лондон. И посетим один музей, который пользуется очень широкой известностью и, тем не менее, не входит в традиционные туристические маршруты. Речь идет об Имперском военном музее. Я посетил его в прошлом году, в тот самый день, когда отмечалось 60-летие высадки союзников в Нормандии. Отмечалось торжественно - с утра звонили колокола всех лондонских церквей, заставляя вспомнить стихотворение из романа Джорджа Оруэлла «1984»:
Апельсины, лимоны кушай, Колокола Святого Клиента слушай.
Ты должен мне фартинг», - говорит колокольня Сент-Мартин.
Цитирую по старому самиздатовскому переводу, который мне нравится гораздо больше нового, ставшего каноническим. Оруэлл тут упомянут не для красного словца, но о нем - чуть позже. А из музей я отправился кружным путем: по Стрэнду, мимо громады Темпла по Флит стрит, где от многочисленных редакций осталось одно воспоминание (правда, штаб-квартира агентства Рейтер и ныне там), а потом, обогнув собор Святого Павла, - по алюминиевому пешеходному мостику на
южный берег Темзы.
Еще минут сорок неспешной ходьбы, и вот он, Имперский музей. Внушительное здание, у входа в которое стоит двухорудийная башня, снятая с одного из дредноутов. Уважительно осмотрев пятнадцатидюймовые пушки, думаешь: в самом музее, наверное, полно артиллерии, бронетехники, самолетов и генеральских портретов, оправленных в тяжелые рамы. На первый взгляд так оно и есть: в фойе стоят танки и орудия, окружившие
ракету «Фау-2», к потолку подвешены самолеты, а у входа в кафетерий блестит бюст маршала Жукова, подарок российского правительства к пятидесятой годовщине Победы. Но первое впечатление обманчиво. Осмотрев несколько залов, понимаешь, что попал в очень необычный военный музей, где рядовым уделено куда больше внимания, чем маршалам и адмиралам.
Например, в экспозиции, посвященной. Первой мировой воине, военный министр и главнокомандующий лорд Китченер удостоился одного-единствен-ного портрета, а лейтенанту Зигфриду Сассону и рядовому Айзеку Розенбергу отдан целый стенд. Чем отличились лейтенант и рядовой? Эти еврейские юноши, один из которых был ранен на фронте, а другой не дожил до конца войны, - классики английской поэзии. Они не воспевали войну, а проклинали
ее. В «нормальном» военном музее для них не нашлось бы места. А здесь, в полутемной комнате, выставлены их фотографии, дневники, рисунки и документы.
Доски из блиндажа, письма с фронта, солдатская фляжка, сумка фельдшера, полевой бинокль - все это гораздо важнее, чем протоколы конференций союзников, парадные мундиры и наградное оружие. Потому что войну выигрывают не генералы и не чудеса техники, а простые люди. О них-то и рассказывает экспозиция.
Да и обитателям тыла отдано должное: в музейных стенах воссоздана обстановка самого обычного дома времен битвы за Англию: затемненные окна, эрзац-кофе в кухонном буфете, продуктовые карточки на столе и приемник, без конца передающий сводки с фронта. Вот что вдохновляло воображение Оруэлла, когда он писал «1984», - не советский быт (откуда ему было знать этот быт!), а лишения и строжайший регламент военного времени в Соединенном Королевстве. Хотите
испытать то, что чувствовали лондонцы в 1940 году, когда бомбы падали и на королевский дворец, и на прекрасный Сомерсет-хауз, и на дома простых людей? Спуститесь в подвал и проведите полчаса в бомбоубежище, терпеливо дожидаясь отбоя и слушая грохот взрывов. Испытание не для слабонервных.
На первом этаже музея целая анфилада залов отдана истории тайной войны. По соседству разместилась экспозиция из личного фонда фельдмаршала Монтгомери. Вот тут можно полюбоваться и на сабли с золотым эфесом, и на парадные кителя, и на ордена (в том числе на советский орден Победы). И заодно ознакомиться с биографией полководца, которого подчиненные любовно называли «Мотни».
Сын приходского священника, выросший буквально на краю света (если точнее, на острове Тасмания), дослужился до начальника Генштаба, но не зазнался, не набрался спеси. Став фельдмаршалом и лордом, он остался простым солдатом.
На втором этаже - живопись и графика. В отдельном зале - громадная картина Джона Сингера Сарджента "Загазованные», написанная в 1918 году. Вот оно, истинное лицо войны: плачущие, заходящиеся в кашле ребята в хаки. Рядом с картиной висят фотографии, сделанные на Западном фронте и показывающие, что художник очень правдиво изобразил отравление ипритом. В других залах выставлено собрание картин и набросков под общим заглавием «Возвращенная Европа».
Все эти работы сделаны с натуры во время наступления союзников в 1944 году, и ни одна из них не приукрашивает войну. Путь американских и британских войск не был усыпан розами, и города, в которые вступали армии
Монтгомери и Эйзенхауэра, после многодневных бомбардировок и артобстрелов выглядели просто страшно.
На третьем этаже разместилась специальная экспозиция, посвященная Холокосту. Это самый новый из разделов музея, он был открыт королевой Елизаветой II в 2002 году. А на четвертом, последнем этаже сейчас демонстрируется выставка «Великие побеги», повествующая о тех, кому удалось бежать из нацистских концлагерей.
Любителей военной техники этот музей вряд ли порадует. Таким любителям лучше поехать в Даксфорд, где выставлены боевые самолеты Королевских ВВС, или в танковый павильон в Бовингтоне. На худой конец, посетить музей армии в Челси или подняться на борт легкого крейсера «Белфаст», стоянка которого - напротив Тауэра. Тому, для кого роль личности в истории интересней, чем сама история, посоветую сходить в недавно открывшийся музей Черчилля на Уайтхолле.
А всем остальным, желающим понять, что же такое война и какую роль она сыграла в жизни британцев, настоятельно рекомендую Имперский военный музей.
Тем же, кто посчитал мои заметки слишком субъективными, могу пожелать лишь одного: съездить в Лондон и составить собственное мнение и об этих четырех музеях, и о других, в которых я и сам не бывал. Счастливого пути!
ГАЛЕРЕЯ КУРТО (Courtautd Institute of Art Gallery)
Адрес: Сомерсет-хауз на Стрэнде. Проезд: ближайшие станции метро - Ковент-Гарден», «Черинг-Кросс», «Темпл» (закрыта по воскресеньям) и «Холборн».
Часы работы: ежедневно, кроме праздников, с 10.00 до 18.00, впуск посетителей прекращается в 17.15. Плата за вход: 5 фунтов стерлингов, для пенсионеров и студентов - 4 фунта, в понедельник вход бесплатный.
ЛОНДОНСКИЙ МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА (London's Transport Museum)
Адрес: Ковент-Гарден пьяцца Проезд: ближайшие станции метро «Ковент-Гарден», «Черинг-Кросс», «Лейстер-сквер» и «Холборн». Часы работы: ежедневно, кроме 24-26 декабря, с 10.00 до 18.00 (в пятницу - с 11.00 до 18.00), впуск посетителей прекращается в 17.15. Плата за вход: 5,95 фунта стерлингов, для пенсионеров и студентов - 4,50 фунта, для детей вход бесплатный.
«КАТТИ САРК» (Cutty Sark)
Адрес: у Гринвичской пристани, в конце Гринвич-стрит. Проезд: поездом до станции Гринвич, далее 800 м пешком или по Доклендской железной дороге (DLR) до станции Катти Сарк. Часы работы: ежедневно, кроме 24-25 декабря, с 10.00 до 17.00, впуск посетителей прекращается в 16.30. Плата за вход: 4,50 фунта стерлингов, для детей - 3,20 фунта, семейный билет - 12 фунтов стерлингов.
ИМПЕРСКИЙ ВОЕННЫЙ МУЗЕИ (Imperial War Museum)
Адрес: Ламбет-роуд, у пересечения с Сент-Джорджес-роуд Проезд: ближайшие станции метро - «Ламбет Норт» и «Элефант энд Касл». До музея можно также добраться на автобусах номер 1, 3,12, 45,53.
Часы работы: ежедневно, кроме 24-26 декабря, с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный. За посещение некоторых выставок взимается отдельная плата. Прокат «аудиогида» с индивидуальной настройкой 3 фунта стерлингов.
|