Алла ШИЛЬКРОТ

Иллюстрации к материалу на отдельных страницах, под соответствующими линками,

выделенными в  тексте голубым цветом

Исландия - это страна величественных гор и завораживающих фьордов, холодной красоты ледников и огнедышащих вулканов, гейзеров и шумных птичьих базаров. Здесь можно наяву увидеть нашу планету в ее бурной юности

Для того чтобы увидеть - в общих чертах - исландские чудеса, удобнее всего путешествовать по шоссе номер один. Во-первых, оно проходит вокруг всего острова, а во-вторых это чуть ли единственная асфальтированная трасса, расположенная за пределами населенных пунктов. Все остальные дороги – грунтовые, причем на многих трактах красуются знаки "Только для полноприводных автомашин" или, того пуще, "Для специально приспособленных внедорожников". Это значит, что путника ожидают либо ухабы и крупные камни, либо речушки без мостов, требующие преодоления вброд. В таких случаях очень пригождается карта, которую выдают в компании по прокату автомобилей. На карте сразу видно, какая дорога имеет индекс F: по таким дорогам проезд запрещен, а потому любая поломка машины оплачивается непослушными арендаторами.

При поломке, стоит заметить, попытка добраться до ближайшего города может оказаться бесполезной. Дело в том, что больших городов в Исландии нет. В столице государства, Рейкьявике, проживают 118 тысяч человек - это две трети всего населения острова. Поэтому город с населением в тысячу человек считается здесь весьма приличным, но... Увидев на карте город Рейкхольт, мы, проехавшие к тому времени приличное расстояние, обрадовались возможности запастись продуктами и бензином. Не тут-то было! "Город", как оказалось, состоял из церкви, аэродрома и нескольких домиков. И все. Пришлось ехать еще 70 км - до следующего города, который более-менее город напоминал.

Что уж говорить о наличии в том или ином населенном пункте гостиницы? Там, где гостиницы есть, они весьма дороги. Разумеется, можно обойтись и палаткой, но для этого надо быть весьма рисковым человеком, так как исландская погода переменчива - дожди здесь идут почти постоянно. Неслучайно местные жители шутят: "Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она вам понравится". Причем имеется в виду не привыкание, а то, что спустя эти самые пять минут пятиминутку предшествующую вы будете поминать добрым словом. В общем, для ночлега лучше всего подходит средний вариант - путешествовать с собственной постелью: простынями, подушками и спальными мешками. Таким образом ночное пристанище вместо 9 тысяч крон обходится в 5 тысяч - примерно 350 шекелей.

Больше ничего для поездки по Исландии готовить необязательно, да и планов особых строить не нужно. Не стоит искать достопримечательности на острове, представляющем собой одну огромную достопримечательность. Впрочем, отдельные места в память западают сильнее прочих.

Мы из Рейкьявика отправились к водопадам Хронфоссар и Борнфоссар, примечательные тем, что хотя вода там низвергается с не такой уж большой высоты - 20-30 м, - однако льется прямо из-под слоя лавы. Из-за этого создается впечатление, что поток появляется буквально из ниоткуда, просто из центра скалы.

А вот скалы Латрабьярга уникальны благодаря неимоверным колониям птиц. Мы осторожно двигались вдоль утеса, буквально оглушенные их криками. Но двигались. Двигались осторожно потому, что увидеть птичий базар можно только с края высокого обрыва. Решиться на такой риск было трудно, но зрелище того стоило. Нашему взору открылось настоящее море пуфинов. Пуффин, нечто среднее между попугаем и пингвином, - национальный символ Исландии, красивая птица с ярко-красным клювом и упрямым и занятым видом.

Далее мы рассчитывали попасть на кальдеру Аскья, славящуюся чудесным высокогорным озером, однако ехать туда на машине решимости у нас не хватило. Километры бездорожья и переправы через реки без мостов мы преодолели в экскурсионном автобусе, поставленном на очень высокую подвеску. Кальдера - это циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана. Кальдер на свете немало - правда, отливающие бирюзой озера в них ютятся редко. Красиво! Только вот радость для глаз сопровождается атакой на обоняние: воздух в этих местах буквально пропитан сероводородом. Из-за не выветривающегося из одежды противного запаха те, кто желает искупаться в озере, раздеваются донага. А мы-то поначалу подумали, что все дело в местной традиции! Какая уж тут традиция, если даже кожа "благоухает" после купания целых три дня! Вот мы и выбрали для себя другой водоем.

Дело был в городе под названием Хусавик, откуда мы отплыли на океаническое сафари. Билеты на это мероприятия продают сразу две компании, представительства которых расположены рядом на одном и том же причале и суда которых отходят в одно и то же время. Цены одинаковые, корабли отличаются лишь цветом - такая вот конкуренция по-исландски. Но нам-то что! Нам пообещали встречу с китами и выдали непромокаемые костюмы, только вот киты, высматривавшиеся с мачты девушкой-экскурсоводом, все никак не появлялись. Так что туристы, два часа сидевшие на открытой палубе под проливным дождем, довольны не были. Лишь когда наш бот развернулся, чтобы возвратиться в порт, пришло сообщение о том, что соседнее судно нашло морских гигантов. Мы круто развернулись и на полном ходу понеслись к "конкурентам". И увидели, как мощное животное выныривало из волн, пуская фонтаны воды. Радостные вопли зрителей умолкли только на обратном пути, когда команда корабля стала угощать пассажиров горячим ромом.

Другими океанскими исполинами, айсбергами, можно было полюбоваться прямо с кольцевой дороги, бросив взгляд вниз, в лагуну. Исландские айсберги оказались весьма разнообразными по форме и цвету: зелеными, синими, коричневыми и даже прозрачными. Но не вечными, так как во время отлива их выносит в океан.

Со льдом здесь соседствует пламень. И неслабый. Неслучайно древние предания называют 1490-метровый вулкан Гекла воротами в ад. Гора бушует и по сей день - последнее извержение пришлось на 2000 год. Но когда вулкан тих, на него можно подняться - по легкой тропинке, обозначенной вешками. На стоянке перед началом подъема стоит ящик  с тетрадью, в которую путешественники вписывают свое желание покорить Геклу. Другой такой же ящик установлен на вершине, ожидая тех, кто до нее доберется. Мы добрались, хотя через пару часов после начала большого пути вешки закончились, и пришлось идти по лаве - воздушной, ломкой, напоминающей пемзу. Идти было сложно. Какие-то 300 метров мы преодолевали целый час. А последний перед финалом участок плелись по снегу. Снег лежал и в самом кратере - несмотря на то что стенки у него теплые и от земли поднимается пар. Пар неожиданно для нас сменился облачным туманом. Потом только мы узнали, что вершина горы почти всегда скрыта облаками. Потому гора и называется Гекла: в переводе с исландского это слово означает "накрытый капюшоном".

Пара нам хватило и в Долине гейзеров - там, где находится Гейзер. Именно так - с большой буквы, поскольку местный геотермальный источник и дал имя всем геотермальным источникам мира. Правда, сейчас самый главный гейзер фонтанирует редко, а отдувается за всю долину другой горячий источник - Строккур, раз в примерно 10 минут выбрасывающий столб воды и пара на высоту около 20 м. Выброс г происходит неожиданно, поэтому надо набраться терпения и ждать с камерой наготове. Утомительное занятие!

Вот почему завершать пребывание в Исландии очень здорово в Голубой лагуне, которая в 2005 году была признано лучшим SPA в мире. Здесь на берегу горячего озера стоит развлекательный комплекс, а к нему ведет прорубленная сквозь лаву дорожка. В озере можно поплавать и обмазаться целебной белой глиной, а потом смыть ее под горячим водопадом. И чем дождливее погода, тем уютнее в лагуне. Да-да, под северным небом бывает уютно!

Вернуться на страницу "ИСЛАНДИЯ"  

Вернуться на ГЛАВНУЮ

2008 © Copyright by "Саквояж". All right reserved.

Частичная или полная перепечатка материалов журнала разрешена со ссылкой

на "Саквояж" содновременным оповещением редакции  info.sakvoyage@gmail.com.

При перепечатке в Интернете гиперссылка обязятельна.